2 моих ошибки при армировании газобетонного блока
Итак, в нашем проекте дома пришла пора возводить стены.
Чтобы дом стал «конструкцией» и перерос из дизайн-проекта (эскиза) в сторону КР надо было морально пересилить безнадежность найденных архитекторов и думать самому. Если угодно, то рыть инфу и «Строиться по Ютьюбу».
Задача армирования в моем понимание: равномерное перераспределение нагрузок конструктива дома.
Поясню. У меня Дом весит 300 тонн: его конструкция, фасад, отделка, будущая мебель внутри – весит «все». Чтобы не появлялись трещины в отделке, признаки подвижек грунта, помочь фундаменту в передаче усилия земле, распределить нагрузку с несущих элементов на самонесущие и распределять нагрузки от элементов на которых будут нагрузки (перекрытия) – нужно армирование.
Сейсмику не учитываем. Особенность сейсмики в МО – практически полное отсутствие трясок грунта, малочисленность движимой породы скального грунта и минимальный риск подтопления.
Люблю Подмосковье – мой родной регион.
В каркасном строительстве тенденции иные – мы их изучали очень поверхностно.
Есть «хитрости», должно быть 2 пояса обвязки: один работает на распределение внешних нагрузок, второй – на распределение внутренних.
Планировали нахлесты арматур на 60 см
Предварительная укладка
Армирование кладки в 4-ом ряду. Оконные проемы армировали отдельно.
Центральная стена
Пролеты менее 4 метров обвязывать бессмысленно.
Закладывать армирование лучше в каждом 3-ем или 4-ом ряду, подгадывайте и учитывайте высоту окон и расположение дверей.
Армопояс под перекрытием несет другой функционал и делайте в нем кратное число арматур, чтобы нагрузки распределялись и по горизонтали и по вертикали, а в идеале еще и утепляйте.
Армопояс и ЭППС как утеплитель и деформационный шов.
Замоноличенный угловой узел армопояса
1. Армирование армированных перемычек. Я думаю по названию Вы поняли… мы переборщили.
2. Важное! Заливайте цементный раствор / пену / клей перед тем как закладывать арматуру в обеспыленную штробу.
Последствия
1. Потеки ржавчины и полная бессмысленность дополнительной арматуры под заводскими перемычками. Зато сэкономили время на монолите надоконных проемов.
2. Так получилось, причем рабочие меня спрашивали, как делать, я им объяснил, но мы друг друга недопоняли и вышло, что вышло….
Работяги тоже советовались со мной по тому как «класть арматуру» в штробу:
— Мы штробу сделаем, арматуру положим, клей от следующего ряда блока все сравняет, ок?
Оказалось , что это неправильно, для правильного распределения нагрузок и защиты арматуры — кладите в штробу клей, потом арматуру и теребонькайте ее в этом, излишки состава сразу снимайте, чтобы, когда состав затвердел не было проблем с кладкой следующего ряда.
Если есть возможность, то соблюдайте условия хранения арматуры — будет меньше коррозии. Но это утопия. Я вообще в жизни не видел не ржавой арматуры.
Штробу надо обеспыливать, проще всего это делать выметанием пыли обычной шваброй или веником. Нужно для адгезии (скрепления) связывающего раствора с блоками.
План армирования
Общий вид плана армирования
Вид «в разрезе»
Изометрия, для наглядности
План армирования чертил для двух целей: для объяснений с рабочими и чтобы потом, когда буду сверлить отверстия не воткнуться в арматуру.
Арматура класс А3 8 мм 6 м рифленая (500м,~1/4 тонны) 83 штуки * 157 р = 12 284
Арматура класс А3 12 мм 5.85 м рифленая (300м, ~1/3 тонны) 60 штук * 360 р = 21 600
Проволока вязальная = 600 рублей
Работа 15000 рублей
ИТОГО: 49484 рублей
Дом стоит, «плачет» ржавыми потеками, но ни одной трещинки не появилось.